縫い代：それが何か、各縫い目にどれだけ必要か

このレッスンで身につくこと： 各縫い目にどれだけの縫い代が必要か、そして裁断前に型紙に縫い代が含まれているかを見分けられるようになりましょう。

縫い代とは

縫い目の内側にある生地で、裁ち端と縫い目が通る線との間にあります。それがなければ、縫い目はちょうど縁に沿って走り、服は最初に引っ張っただけでほどけてしまいます。

完成した服の線は1本です。裁断する縁は別の線で、数ミリまたは数センチ外側にあります。その2つの間の距離が縫い代です。

服全体で同じではない理由

すべての箇所に1センチを付けたくなります。それはうまくいきません。理由は2つ。1つ目：きついカーブでは大きな縫い代が邪魔になり、余分な生地が溜まって内側にしわができます。2つ目：割ったり二度縫いしたりする縫い目は、より多くの生地が必要です。

生産での一般的な値：

• 直線の縫い目（脇、肩、股下）：1cm。
• 袖ぐりとネックライン：0.5〜0.7cm。きついカーブで、大きな縫い代は溜まってしまいます。
• Tシャツやスウェットの裾：2〜2.5cm。折り返すためです。
• パンツの裾：3〜4cm。後で丈を出すための縫い代を多めに残したい場合は特に。
• ゴムのウエストバンド：ゴムの幅プラス1cm。
• 割る縫い目：1.5cm。

型紙に縫い代が含まれているかを見分ける方法

裁断前に確認すべき問いです。間違えるとロット全体がだめになるからです。縫い代込みの型紙は外側の線に沿って裁断します。縫い代なしのものは、生地に置く前に手作業で広げる必要があります。

縫い代が含まれているサイン：型紙に明記されている、縁に沿って2本の平行線（裁断線と縫い線）が見える、または合印が外側の縁に描かれている。

Moldeyの型紙は常に縫い代込みです：何も足さず、輪郭線に沿って裁断してください。

縫い代とフィット

多くの人が驚く点：縫うべき場所を縫う限り、縫い代は服のフィット感を変えません。服の寸法は、裁断線ではなく、完成した服の線で決まります。

だからフィットを台無しにするのは縫い代そのものではなく、型紙が想定した縫い代と違う縫い代で縫うことです。型紙が1センチなのに、工場が1.5センチで縫うと、すべての縫い目で余分に半センチ取られます。縦の縫い目が4本ある服では、周囲が2センチ小さくなります。

よくある間違い

• 縫い代がすでに含まれていた型紙の内側の線に沿って裁断する：服が小さくなります。
• すでに縫い代があった型紙に縫い代を足す：服が大きくなり、フィットが失われます。
• 想定と違う縫い代で縫って、フィットが悪いのを型紙のせいにする。

まとめ

縫い代とは、裁ち端と縫い目の間の生地です。服全体で同じではなく、裁断前に最初に確認すべきは、型紙に縫い代が含まれているかどうかです。