服の構造：服がパーツに分解される仕組み

このレッスンで身につくこと： 服を見て、その型紙にいくつのパーツがあり、どう接合されるかを予測できるようになりましょう。

3次元から2次元へ

型紙づくりはすべて、1つの問題を解決します：平らな生地のパーツを、平らな面のない体にどう沿わせるか。型紙に描かれているのは、曲面を平面に展開したものです。

それを理解すると、型紙がなぜ独特な形をしているのか分かります。Tシャツの前身頃が長方形でないのは、胴が角柱ではないからです：胸で広がり、ウエストで細くなり、腕のための開きが必要です。

パーツの4つの系統

ほとんどどんな服も、次の4つの系統のパーツに分解されます：

• 身頃のパーツ：前身頃と後ろ身頃。全体のフィットとサイズを決めます。
• 手足のパーツ：上は袖、下は脚。
• 仕上げのパーツ：襟、カフス、ウエストバンド、見返し、縁取り。縁を仕上げます。
• ディテールのパーツ：ポケット、フラップ、フード、ループ。他のパーツの上に付きます。

縫い目のルール

縫い合わされる2つのパーツは、意図的に一方をいせ込むのでない限り、共有する辺の長さが同じでなければなりません。当たり前に見えるこのルールが、図面全体を成り立たせています。

前身頃の脇の長さを伸ばしたら、後ろ身頃も伸ばさなければなりません。袖ぐりを深くすれば、袖山の長さが変わります。だから型紙の修正は、1つのパーツの修正では決してありません：1つのパーツを修正し、それに触れるすべてのパーツを確認することです。

デザインによって変わること

どのブランドのカタログも、かなりの部分が同じ原型のバリエーションです。Tシャツ、スウェット、ジャケットは、前身頃、後ろ身頃、袖という同じ論理を共有します。変わるのは、ゆとり、丈、仕上げです。

だからこそカタログの型紙から始めることに意味があります：原型はすでに解決済みで、ブランドを他と分けるもの — 生地、色、プリント、仕上げ — は型紙にはありません。

まとめ

服は、身頃、袖・脚、仕上げ、ディテールのパーツに分解されます。縫い合わされるパーツは辺の長さを共有しており、このルールが型紙全体を成り立たせています。