Les marges de couture : ce qu’elles sont et combien il en faut pour chaque couture

Ce que vous retenez de cette leçon : Savoir quelle marge de couture demande chaque couture et reconnaître si un patron la comprend avant de couper.

Ce qu’est une marge de couture

C’est le tissu qui se trouve à l’intérieur de la couture, entre le bord coupé et la ligne où passe le point. Sans elle, la couture passerait exactement sur le bord et le vêtement se défairait à la première traction.

La ligne du vêtement fini est une ligne. Le bord le long duquel on coupe en est une autre, quelques millimètres ou centimètres plus loin. La distance entre les deux est la marge de couture.

Pourquoi elle n’est pas la même sur tout le vêtement

La tentation est de mettre un centimètre partout. Cela ne fonctionne pas, pour deux raisons. Première raison : les grandes marges gênent dans les courbes serrées, car le tissu en trop s’accumule et forme des plis à l’intérieur. Seconde raison : certaines coutures seront repassées ouvertes ou piquées deux fois et demandent plus de tissu.

Valeurs courantes en production :

• Coutures droites (côtés, épaules, entrejambe) : 1 cm.
• Emmanchure et encolure : 0,5 à 0,7 cm. Ce sont des courbes serrées, et une grande marge s’y accumule.
• Ourlet de t-shirt ou de sweat : 2 à 2,5 cm, car il se replie sur lui-même.
• Ourlet de pantalon : 3 à 4 cm, surtout si l’on veut garder une marge supplémentaire pour rallonger plus tard.
• Ceinture élastique : la largeur de l’élastique plus 1 cm.
• Coutures qui seront repassées ouvertes : 1,5 cm.

Comment savoir si un patron comprend la marge de couture

C’est la question à poser avant de couper, car se tromper coûte toute la production. Un patron avec marge comprise se coupe le long de la ligne extérieure. Un patron sans marge doit être agrandi à la main avant d’être posé sur le tissu.

Les signes que la marge est comprise : le patron l’indique explicitement, on voit deux lignes parallèles le long des bords (la ligne de coupe et la ligne de piqûre), ou les crans sont tracés sur le bord extérieur.

Les patrons de couture Moldey sont toujours fournis avec les marges de couture comprises : on coupe le long du contour, sans rien ajouter.

Marge de couture et ajustement

Un détail qui surprend beaucoup de monde : la marge de couture ne change pas l’ajustement du vêtement, tant que l’on coud là où il faut. Le vêtement fait la mesure de la ligne du vêtement fini, pas celle de la ligne de coupe.

C’est pourquoi ce qui ruine l’ajustement n’est pas la marge elle-même, mais le fait de coudre avec une marge différente de celle que le patron avait prévue. Si le patron prévoit un centimètre et que l’atelier coud à un centimètre et demi, chaque couture prend un demi-centimètre de plus. Sur un vêtement à quatre coutures verticales, cela fait deux centimètres de tour en moins.

Erreurs courantes

• Couper le long de la ligne intérieure sur un patron qui comprenait déjà la marge : le vêtement sort trop petit.
• Ajouter une marge à un patron qui l’avait déjà : le vêtement sort trop grand et l’ajustement est perdu.
• Coudre avec une marge différente de celle prévue, puis reprocher le défaut d’ajustement au patron.

En résumé

La marge de couture est le tissu entre le bord coupé et la piqûre. Elle n’est pas la même sur tout le vêtement, et la première chose à vérifier avant de couper est de savoir si le patron la comprend.