Ce qui change dans un patron de maroquinerie

Ce que vous retenez de cette leçon : Savoir lire et utiliser un patron de sac ou de sac à dos sans reporter les présupposés du vêtement.

Il n’y a pas de gamme de tailles

C’est la différence la plus évidente et celle qui simplifie le plus tout le reste. Un sac a une seule taille : pas de gradation, pas de décision sur le nombre de pièces à produire dans chaque taille, pas de stock dormant parce qu’il vous reste du 3XL.

Ce que le patron vous donne, ce sont les mesures finies de la pièce terminée : hauteur, largeur et profondeur. Cela permet de décider, avant de couper, si la taille convient à ce que vous voulez vendre.

Les marges de couture sont plus grandes

En maroquinerie, les coutures doivent supporter du poids et des tractions, pas seulement le mouvement d’un corps. Les marges de couture sont plus généreuses qu’en vêtement, et les coutures sont souvent renforcées ou surpiquées deux fois.

De plus, beaucoup de matériaux de maroquinerie ne s’effilochent pas (similicuir, écocuir) : il n’est donc pas nécessaire de finir le bord, mais il faut bien tenir la couture. Le point de rupture typique d’un sac n’est pas le tissu, c’est la fixation de l’anse.

Il y a presque toujours deux patrons : l’extérieur et la doublure

Un sac bien fait a une doublure. Et la doublure n’utilise pas le même patron que l’extérieur : elle est généralement de quelques millimètres plus petite, car elle se trouve à l’intérieur et doit s’y loger sans faire de plis.

Cela signifie qu’un patron de maroquinerie comprend, en pratique, deux jeux de pièces : celles du matériau extérieur et celles de la doublure, plus les pièces d’entoilage s’il y en a.

Le volume se construit avec des pièces, pas avec des courbes

En vêtement, le volume vient des courbes et des pinces qui suivent la forme du corps. En maroquinerie, le volume se construit avec des pièces droites : un fond, deux côtés, un devant et un dos.

C’est pourquoi les patrons de sacs paraissent trompeusement simples : des rectangles et des trapèzes. La difficulté n’est pas de tracer chaque pièce, mais de s’assurer que les longueurs des bords assemblés correspondent exactement, car ici une erreur d’un demi-centimètre ne peut pas être dissimulée en étirant le tissu.

Erreurs courantes

• Utiliser le même patron pour l’extérieur et la doublure : la doublure fait des plis ou tire sur l’extérieur.
• Appliquer les marges de couture d’un vêtement à une couture qui supportera du poids.
• Supposer que le matériau va « céder » comme un tissu : le similicuir ne cède pas.

En résumé

Pas de gamme de tailles, des marges de couture plus grandes, un patron séparé pour la doublure et un volume construit avec des pièces droites plutôt qu’avec des courbes.