革製品の型紙で変わること

このレッスンで身につくこと： 衣料の前提を持ち込まずに、バッグやリュックの型紙を読み、使えるようになりましょう。

サイズ展開はない

これは最も明らかな違いで、すべてを最も簡単にします。バッグのサイズは1つです：グレーディングも、各サイズを何枚生産するかの判断も、3XLが余ったせいで残るデッドストックもありません。

型紙が提供するのは、完成したパーツの仕上がり寸法です：高さ、幅、奥行き。これにより、裁断する前に、そのサイズが売りたいものに合うかどうかを判断できます。

縫い代は大きい

革製品では、縫い目は身体の動きだけでなく、重さを支え、引っ張りに耐えなければなりません。縫い代は衣料より余裕があり、縫い目はしばしば補強されたり、二度ステッチされたりします。

また、多くの革製品の素材はほつれません（合成皮革、エコレザー）。縁を始末する必要はありませんが、縫い目を保たせる必要はあります：バッグの典型的な壊れる箇所は生地ではなく、持ち手の取り付け部です。

ほとんど必ず2つの型紙がある：表地と裏地

よくできたバッグには裏地があります。そして裏地は表地と同じ型紙を使いません：中に収まり、しわにならずに合う必要があるため、通常は数ミリ小さくなっています。

つまり革製品の型紙は、実際には2組のパーツで届きます：表地用と裏地用、さらに芯地を使う場合は芯地のパーツです。

立体感は曲線ではなくパーツで作る

衣料では、立体感は体の形に沿った曲線とダーツから生まれます。革製品では、立体感は直線のパーツで作られます：底、2つの側面、前、後ろ。

だからバッグの型紙は見かけによらず簡単に見えます：長方形と台形です。難しいのは各パーツを描くことではなく、接合される辺の長さがぴったり合うようにすることです。ここでは、半センチの誤差を生地を伸ばしてごまかすことはできないからです。

よくある間違い

• 表地と裏地に同じ型紙を使う：裏地がしわになるか、表地を引っ張ります。
• 重さを支える縫い目に、衣料の縫い代を適用する。
• 素材が生地のように「伸びる」と思い込む：合成皮革は伸びません。

まとめ

サイズ展開なし、縫い代が大きい、裏地用に別の型紙、そして曲線ではなく直線のパーツで作る立体感。