So testen Sie ein Schnittmuster vor der Produktion
Die fünf Kontrollen, die Sie an einem Schnittmuster durchführen sollten, bevor Sie die Produktion zuschneiden: Maßstab, Teile, Passform, Nähte und Größenreihe. Fehler erkennen, bevor der Stoff geschnitten ist.
Warum Sie vorher testen, nicht nachher
Ein Fehler im Schnittmuster kostet nicht, was das Schnittmuster kostet: Er kostet den zugeschnittenen Stoff, die Nähstunden und die Kleidungsstücke, die Sie unter Wert abverkaufen müssen. Es ist der Fehler, der im Verhältnis zur Zeit, die seine Vermeidung braucht, am meisten kostet.
Der vollständige Test dauert einen halben Tag und wird pro Modell nur einmal durchgeführt. Danach kann das Schnittmuster tausendmal zugeschnitten werden, ohne irgendetwas erneut zu prüfen.
1. Maßstabskontrolle
Das ist die erste Kontrolle und die, die die meisten Fehler aufdeckt. Drucken Sie das erste Blatt und messen Sie das Testquadrat mit einem Lineal. Steht dort 10 cm, muss es genau 10 cm messen. Misst es 9,6, hat der Drucker die Datei skaliert und das ganze Schnittmuster ist falsch, auch wenn es auf den ersten Blick in Ordnung aussieht.
Die Ursache ist fast immer dieselbe: die Option „An Seite anpassen“, die im Druckdialog eingeschaltet ist. Drucken Sie mit 100 %, und das Problem verschwindet.
2. Kontrolle der Teile
Zählen Sie vor dem Zuschneiden die Teile und vergleichen Sie sie mit dem, was das Kleidungsstück braucht. Ein Hoodie braucht Vorderteil, Rückenteil, Ärmel, Kapuze, Bündchen und Bund. Fehlt etwas, ist es besser, das bei Papier auf dem Tisch zu merken.
Prüfen Sie außerdem, dass jedes Teil angibt, wie oft es zuzuschneiden ist und in welcher Fadenlaufrichtung es gelegt wird.
3. Kontrolle der Nahtpassung
Legen Sie die Teile, die miteinander vernäht werden, aneinander und prüfen Sie, ob die Längen übereinstimmen. Das vordere Armloch muss zur Ärmelkugel passen. Die Seitenlänge des Vorderteils muss zum Rückenteil passen. Die Knipse der beiden Teile müssen einander gegenüberliegen.
Ein Unterschied von einem halben Zentimeter bei einer langen Naht ist normal und wird beim Nähen ausgeglichen. Ein Unterschied von drei Zentimetern ist ein Problem des Schnittmusters.
4. Das genähte Musterteil
Keine Papierkontrolle ersetzt es, ein ganzes Kleidungsstück zu nähen. Schneiden Sie es im echten Stoff zu (nicht in einem ähnlichen, sondern im echten, denn Stoffgewicht und Dehnung verändern das Ergebnis) und nähen Sie es vollständig, mit derselben Maschine und denselben Stichen, die die Produktion verwenden wird.
Probieren Sie es dann an. Prüfen Sie, ob die Schulter dort sitzt, wo sie sitzen soll, ob das Armloch beim Heben des Arms spannt, ob die Länge stimmt und ob sich das Kleidungsstück zur Seite verdreht. Das wird die Kundschaft in der Umkleidekabine beurteilen.
5. Kontrolle der Größenreihe
Nähen Sie das Musterteil in der Basisgröße, prüfen Sie aber die kleinste und die größte Größe der Reihe auf Papier. Dort sehen Sie, ob die Gradierung gleichmäßig wächst oder ob ein Maß aus der Reihe gefallen ist.
Wenn die größte Größe funktioniert und die kleinste ebenfalls, sind die Größen dazwischen per Definition in Ordnung: Die Gradierung ist proportional.
Häufig gestellte Fragen
- Woran erkenne ich, ob ein Schnittmuster im richtigen Maßstab gedruckt wurde?
- Indem Sie das Testquadrat auf dem ersten Blatt mit einem Lineal messen. Misst es genau das angegebene Maß, stimmt der Maßstab. Misst es weniger, hat der Drucker die Datei skaliert: Drucken Sie erneut mit 100 % und ausgeschaltetem „An Seite anpassen“.
- Muss ich vor der Produktion ein Musterteil nähen?
- Ja, und zwar im echten Stoff. Die Papierkontrollen erfassen Maßstabs- und Nahtpassungsfehler, aber Passform und Fall zeigen sich erst am genähten und getragenen Kleidungsstück.
- Muss ich jede Größe der Reihe testen?
- Nein. Es genügt, die kleinste und die größte auf Papier zu prüfen: Wenn diese beiden stimmen, stimmen auch die dazwischen, denn die Gradierung ist proportional.