Comment tester un patron avant de produire

Les cinq vérifications à faire sur un patron de couture avant de couper la production : échelle, pièces, ajustement, coutures et gamme de tailles.

Pourquoi tester avant et non après

Une erreur de patron ne coûte pas le prix du patron : elle coûte le tissu coupé, les heures de couture et les vêtements qu’il faut solder à perte. C’est l’erreur qui coûte le plus cher pour le temps qu’il faut pour l’éviter.

Le test complet prend une demi-journée et ne se fait qu’une fois par modèle. Ensuite, le patron peut être coupé mille fois sans rien revérifier.

1. Vérification de l’échelle

C’est la première vérification et celle qui détecte le plus d’échecs. Imprimez la première feuille et mesurez le carré de contrôle avec une règle. S’il indique 10 cm, il doit mesurer exactement 10 cm. S’il mesure 9,6, l’imprimante a mis le fichier à l’échelle et tout le patron est faux, même si, d’un coup d’œil, il semble correct.

La cause est presque toujours la même : l’option « ajuster à la page » activée dans la fenêtre d’impression. Imprimez à 100 % et le problème disparaît.

2. Vérification des pièces

Avant de couper quoi que ce soit, comptez les pièces et comparez-les avec ce dont le vêtement a besoin. Un sweat à capuche demande un devant, un dos, des manches, une capuche, des poignets et une bande de taille. S’il manque quelque chose, mieux vaut le découvrir avec le papier sur la table.

Vérifiez aussi que chaque pièce indique combien d’exemplaires couper et dans quel sens du droit-fil elle se place.

3. Vérification de la concordance des coutures

Placez l’une contre l’autre les pièces qui seront cousues ensemble et vérifiez que les longueurs correspondent. L’emmanchure du devant doit correspondre à la tête de manche. La longueur du côté du devant doit correspondre à celle du dos. Les crans des deux pièces doivent tomber face à face.

Un écart d’un demi-centimètre sur une longue couture est normal et se rattrape à la couture. Un écart de trois centimètres est un problème de patron.

4. L’échantillon cousu

Aucune vérification sur papier ne remplace la couture d’un vêtement entier. Coupez-le dans le vrai tissu (pas un tissu proche, le vrai, car le poids et l’élasticité du tissu changent le résultat) et cousez-le complètement, avec la même machine et les mêmes points que ceux de la production.

Ensuite, essayez-le. Regardez si l’épaule tombe où elle doit tomber, si l’emmanchure gêne quand vous levez le bras, si la longueur est bonne et si le vêtement vrille sur le côté. C’est ce que le client jugera en cabine d’essayage.

5. Vérification de la gamme de tailles

Cousez l’échantillon dans la taille de base, mais vérifiez sur papier la plus petite et la plus grande taille de la gamme. C’est là qu’on voit si la gradation progresse de façon régulière ou si une mesure est sortie de la ligne.

Si la plus grande taille fonctionne et que la plus petite aussi, les tailles intermédiaires sont bonnes par définition : la gradation est proportionnelle.