Cómo probar un molde antes de producir

Los cinco controles que hay que hacerle a un molde antes de cortar la producción: escala, piezas, calce, costuras y curva de talles.

Por qué se prueba antes y no después

Un error de molde no cuesta lo que cuesta el molde: cuesta la tela cortada, las horas de confección y las prendas que hay que rematar por debajo del costo. Es el error que más caro sale por unidad de tiempo invertido en evitarlo.

La prueba completa lleva medio día y se hace una sola vez por modelo. Después de eso, ese molde se puede cortar mil veces sin volver a revisar nada.

1. Control de escala

Es el primero y el que más fallas detecta. Se imprime la primera hoja y se mide con una regla el cuadrado de control. Si dice 10 cm, tiene que medir 10 cm exactos. Si mide 9,6 la impresora escaló el archivo y todo el molde está mal, aunque a simple vista se vea bien.

La causa casi siempre es la misma: la opción de "ajustar a la página" activada en el diálogo de impresión. Se imprime al 100 % y el problema desaparece.

2. Control de piezas

Antes de cortar nada, contar las piezas y comparar con lo que la prenda necesita. Un buzo con capucha necesita delantero, espalda, mangas, capucha, puños y cintura. Si falta algo, mejor descubrirlo con el papel sobre la mesa.

También se revisa que cada pieza diga cuántos cortes lleva y en qué sentido del hilo va apoyada.

3. Control de unión

Se apoyan las piezas que van cosidas entre sí y se verifica que los largos coincidan. La sisa del delantero tiene que dar con la copa de la manga. El largo del costado del delantero tiene que dar con el de la espalda. Los piquetes de las dos piezas tienen que caer enfrentados.

Una diferencia de medio centímetro en una costura larga es normal y se resuelve al coser. Una de tres centímetros es un problema de molde.

4. La muestra confeccionada

Ningún control sobre papel reemplaza coser una prenda entera. Se corta en la tela real —no en una parecida, en la real, porque el gramaje y la elasticidad cambian el resultado— y se cose completa, con la misma máquina y las mismas puntadas que va a usar la producción.

Después se prueba puesta. Se mira si el hombro cae donde tiene que caer, si la sisa no aprieta al levantar el brazo, si el largo es el correcto y si la prenda no se enrolla al costado. Eso es lo que el cliente va a evaluar en el probador.

5. Control de la curva de talles

Se cose la muestra en el talle base, pero conviene revisar sobre el papel el talle más chico y el más grande de la curva. Es donde se nota si el escalado crece de forma pareja o si alguna medida se disparó.

Si el talle más grande cierra bien y el más chico también, los del medio están bien por definición: el escalado es proporcional.