生産前に型紙をテストする方法

生産の裁断前に型紙に行う5つの確認：スケール、パーツ、フィット、縫い目、サイズ展開。生地を裁断する前にミスを見つけます。

後ではなく、前にテストする理由

型紙のミスにかかる費用は、型紙の値段ではありません。裁断した生地、縫製にかけた時間、原価割れで売り払わなければならない服にかかる費用です。防ぐのにかかる時間に対して、最も高くつくミスです。

完全なテストは半日かかり、デザインごとに一度だけ行います。その後は、何も再確認することなく、その型紙を千回でも裁断できます。

1. スケールの確認

これが最初の確認で、最も多くの失敗を見つけます。1枚目を印刷し、テスト用の四角形を定規で測ってください。10cmと書いてあれば、ちょうど10cmでなければなりません。9.6cmだったなら、プリンターがファイルを拡大縮小したのであり、ちょっと見ただけでは問題なく見えても型紙全体が間違っています。

原因はほとんどいつも同じです：印刷ダイアログの「ページに合わせる」オプションがオンになっています。100％で印刷すれば、問題は消えます。

2. パーツの確認

何かを裁断する前に、パーツの数を数えて、服に必要な数と照らし合わせてください。パーカーには、前身頃、後ろ身頃、袖、フード、カフス、ウエストバンドが必要です。何か足りなければ、紙が机の上にあるうちに気づくほうが良いです。

また、各パーツに裁断枚数と、どの布目線の方向に置くかが書かれていることも確認してください。

3. 縫い目の合致の確認

縫い合わせるパーツ同士を重ねて、長さが合っているか確認します。前身頃の袖ぐりは袖山に合っていなければなりません。前身頃の脇の長さは後ろ身頃に合っていなければなりません。2つのパーツの合印は、向かい合う位置になければなりません。

長い縫い目の半センチの差は普通で、縫っているうちに吸収されます。3センチの差は、型紙の問題です。

4. 縫製サンプル

紙の確認では、服を1着丸ごと縫うことの代わりにはなりません。実際の生地で裁断し（似た生地ではなく、実際の生地で。生地の重さと伸びが結果を変えるからです）、生産で使うのと同じミシンと縫い方で完全に縫い上げてください。

それから試着します。肩が正しい位置に落ちているか、腕を上げると袖ぐりが突っ張らないか、丈が適切か、服が横にねじれないかを確認します。それが、お客様が試着室で判断することです。

5. サイズ展開の確認

サンプルは基準サイズで縫いますが、展開の中の最小サイズと最大サイズは、紙の上で確認してください。グレーディングが均等に大きくなっているか、ある寸法だけずれているかが分かります。

最大サイズが合っていて、最小サイズも合っていれば、その間のサイズは定義上問題ありません：グレーディングが比例的だからです。