Como testar um molde antes de produzir

As cinco verificações num molde antes de cortar a produção: escala, peças, caimento, costuras e grade. Pegue os erros antes de cortar o tecido.

Por que testar antes, e não depois

Um erro no molde não custa o que o molde custa: custa o tecido cortado, as horas de costura e as peças que você terá de vender abaixo do custo. É o erro que mais custa pelo pouco tempo que leva para evitá-lo.

O teste completo leva meio dia e é feito uma única vez por modelo. Depois disso, o molde pode ser cortado mil vezes sem conferir nada de novo.

1. Verificação da escala

É a primeira verificação e a que pega mais falhas. Imprima a primeira folha e meça o quadrado de controle com uma régua. Se diz 10 cm, tem que medir exatamente 10 cm. Se medir 9,6, a impressora reduziu o arquivo e o molde inteiro está errado, mesmo parecendo normal à primeira vista.

A causa é quase sempre a mesma: a opção “ajustar à página” ligada na janela de impressão. Imprima a 100% e o problema desaparece.

2. Verificação das peças

Antes de cortar qualquer coisa, conte as peças e compare com o que a peça de roupa precisa. Um moletom com capuz precisa de frente, costas, mangas, capuz, punhos e barra. Se faltar algo, é melhor descobrir com o papel em cima da mesa.

Confira também se cada peça indica quantas vezes cortar e em que sentido do fio é posicionada.

3. Verificação do encaixe das costuras

Posicione uma contra a outra as peças que serão costuradas entre si e confira se os comprimentos batem. A cava da frente tem que combinar com a cabeça da manga. O comprimento lateral da frente tem que combinar com o das costas. Os piques das duas peças têm que ficar um em frente ao outro.

Uma diferença de meio centímetro numa costura longa é normal e se resolve na costura. Uma diferença de três centímetros é um problema do molde.

4. A peça-piloto costurada

Nenhuma verificação no papel substitui costurar uma peça inteira. Corte no tecido real (não num parecido, no real, porque o peso e a elasticidade do tecido mudam o resultado) e costure completa, com a mesma máquina e os mesmos pontos que a produção vai usar.

Depois, experimente. Veja se o ombro cai onde deveria, se a cava aperta quando você levanta o braço, se o comprimento está certo e se a peça gira para o lado. Isso é o que o cliente vai avaliar no provador.

5. Verificação da grade de tamanhos

Costure a peça-piloto no tamanho base, mas confira no papel o menor e o maior tamanho da grade. É ali que se vê se a graduação cresce de forma uniforme ou se alguma medida saiu do eixo.

Se o maior tamanho funciona e o menor também, os intermediários estão bons por definição: a graduação é proporcional.