如何在生产前试验纸样

纸样在大货裁剪前必须做的五项检查：比例、裁片、缝合、样衣和码段，赶在裁面料之前发现问题。

为什么要在之前试，而不是之后

纸样的错误，代价不是纸样的价钱：而是已经裁掉的面料、缝制的工时，以及只能低于成本价处理的成衣。就为避免它所花的时间而言，这是代价最高的错误。

完整的试验要半天，每个款只做一次。做完之后，这款纸样就可以裁上一千次，不用再重新检查任何东西。

1. 比例检查

这是第一项，也是查出问题最多的一项。打印第一页，用尺子量校验方块。上面写着10厘米，就必须正好是10厘米。如果量出来是9.6，说明打印机缩放了文件，整套纸样都是错的，哪怕乍一看没有问题。

原因几乎总是同一个：打印对话框里打开了“适合页面大小”。按100%打印，问题就消失了。

2. 裁片检查

什么都没裁之前，先数裁片，对照这件衣服需要的裁片。一件连帽卫衣需要前片、后片、袖子、帽子、袖口和下摆边。缺了什么，趁纸还摊在桌上发现最好。

还要检查每一片是否写明了裁剪片数，以及摆放时的布纹方向。

3. 缝合检查

把要缝在一起的裁片叠放在一起，核对长度是否吻合。前片的袖窿要和袖山对得上。前片侧缝的长度要和后片的对得上。两片上的对位剪口必须正对。

一条长缝差半厘米是正常的，缝的时候就能解决。差三厘米，就是纸样的问题。

4. 缝制样衣

纸面上的任何检查都代替不了缝一整件衣服。要用真实的面料来裁——不是类似的，是真实的，因为克重和弹性会改变结果——并且完整地缝出来，用大货将要用的同一台机器和同样的线迹。

然后穿上试。看肩线是否落在该在的位置，抬手时袖窿紧不紧，长度是否合适，衣服侧缝处是否扭转。这些就是顾客在试衣间里要评判的东西。

5. 码段检查

样衣用基础码缝制，但建议在纸样上检查码段中最小和最大的尺码。放码是否均匀增长，有没有哪个尺寸突然跑偏，就是在这里看出来的。

如果最大码没问题，最小码也没问题，那么中间的码从定义上就没问题：放码是成比例的。